Путешествие в Италию
НОЯБРЬ. ЗАЛИТЬ БЕНЗИН И ЕХАТЬ…
И сквозь томительный дурман по зыбким берегам
летит мой звонкий балаган куда-то к облакам...
(М. Щербаков)
Новое путешествие нашего Балаганчика получилось спонтанным. Были заканчивающиеся шенгенские визы и смутное ощущение, что в ноябре надо куда-то к прекрасному и к солнцу. А значит, в Италию. Разумеется, на машине.
Экипаж: два водителя/штурмана/экскурсовода/фотографа/оператора – Алексей и Юля, а также два помощника – Арсений 11 лет и Евгений 5 лет.
Маршрут: Москва – Поросюки (Польша) – Моравский крас (Чехия) – Фельден-Ам-Вертер-Зее (Австрия) – Венеция (Италия) – Флоренция (Италия) – Маранелло (Италия) – Верона (Италия) – Вена (Австрия) – Брест (Белоруссия) – Москва.
6 000 километров за 10 дней.
Дорогу мы спланировали так, чтобы в первый и последний день пилить без остановки. Зато по пути осматривать все, что покажется достойным этого самого осмотра. Были забронированы отели на первые дни: в Моравском Красе, Фельдене и Венеции. Остальное – как получится.
30.10.2014. Москва (Россия) – Поросюки (Польша)
Утром 30 октября 2014 года наш Балаганчик заправился под завязку и двинулся в путь. Тысяча километров отделяла нас от ночлега.
Дорога шелковая – автобан, разметка удобная, ехать одно удовольствие: включил круиз-контроль – и пилишь спокойно. Хоть маникюр за рулем делай. Ощущение – как не в России.
Ехали без остановок до Смоленска, а там на трассе соблазнились названием придорожного кафе «Сели-поели». Конечно, в багажнике вкусно пахли бутерброды, но больше тысячи километров – путь сложный, его надо разбить хотя бы подобием нормального обеда – все-таки смена мизансцены. Теремок на трассе чем-то понравился, и, хотя это были целых сорок минут времени, решили рискнуть. Аптечка с собой, если что…
Кафе оказалось очень даже приличным. Еда не фастфудная: картофель душистый, мясо мягкое, кофе сваренный. Арсений с удивлением рассматривал компанию дальнобойщиков, которые обедали за соседним столиком. Женя в зеркале пытался читать отражающиеся неоновые надписи над барной стойкой, но они были не в ту сторону, да еще и по-английски.
После обеда ехали в темноте – это минус ноября.
Задержались на границе, причем, серьезно: потратили почти два часа на то, чтобы трижды открыть багажник и поставить восемь штампов в паспорта. Очень по-эстонски работали поляки – перед нами в очереди стояло не больше 10 машин.
А дальше – первый нежданчик для балаганчика. Мы хотели заночевать сразу после границы в нашем любимом мотеле «Хорбовянка», большом, аккуратном и очень семейном. Пройдя границу в ночи, мы ехали по дороге… ехали… ехали… а мотеля все не было. Пропустили? Не могли – вывеска крупная. Дети на заднем сидении спали. Мы после тысячи километров тоже клевали носом. Спать в небольшой машине сидя? Да-да, так себе удовольствие. А у меня голова уже падала на грудь, и я проваливалась в забытье… Вдруг впереди возник кривой указатель на проселочную дорогу – Motel. Клянусь, это не Алеша крутанул руль, это Балаганчик сам на нее съехал. В темноте фары высветили название деревни: Поросюки. Ударение, как принято у поляков, на второй слог. И – ворота. Мы долго звонили, стучали, звонили, стучали, наконец, нам открыли, и номер на четверых нашелся – в четвертом часу ночи… В Поросюках было чисто, аккуратно и даже оказался приличный wi-fi.
Дети молодцы, выдержали этот самый сложный переезд превосходно: в деталях описали друг другу свое видение умственных способностей собеседника (чем доказали богатый словарный запас), замусорили машину крошками и фантиками, интеллектуально пересмотрели триста двадцать восьмой раз старые мультики.
31.11.2014. Бяла Подляска (Польша) – Моравский Крас (Чехия)
У нас минус два часа от московского времени. И плюс пять-семь градусов к московской температуре. В Италии, думаю, будет еще теплее.
Чтобы путешествие состояло не только из «какие фрески – ах-ах-ах!» и «подлинник Микеланджело – ух-ух-ух!» вперемешку с «ма-а-ам, мне ску-у-учно», решили посетить Моравский крас. Это природный заповедник с подземными пещерами и гигантской пропастью Мацоха (по-русски Мачеха). Путеводители невнятно обещали нечто из разряда «самое длинное в Европе», «самое глубокое в Европе», «самое удивительное для тех, кто большие ничего не видел в Европе». Купились, поехали.
Как водится, была легенда: некая Мачеха невзлюбила пасынка, столкнула его в пропасть, которую до этого местные жители много веков никак не называли – ни к чему им эти глупости, а потом за пять минут измучилась угрызениями совести и прыгнула в пропасть сама. Пришел отец милого семейства домой – там никого. Добрые соседки, которые все про всех знают, сообщили, что Мачеха с ребенком шли к пропасти. Гербарии собирать или минералы изучать. Отец рысью бросился помочь им с корешками и камушками. Прибежал – и там никого. Смотрит в пропасть. И надо же – так некачественно Мачеха сбросила ребенка, что он зацепился за деревья одеждой. Прочную одежду делали раньше, не то что сейчас. Забрал отец сына домой, а пропасть назвали в честь разбившейся Мачехи, которую склевали местные воробьи.
Отель я нашла прямо в сердце заповедника. Назывался «Скальны млын». Когда выбирала, то представляла себе высокие деревья, красивые камни, тишину, зверье... А то, что в такое тихое место должна вести горная козья тропа – как-то мой мозг не сообразил.
Узкая петляющая дорога шла в гору, слева скалы нависали темными бесконечными громадами, справа деревья сползали в пропасть. Милосердная ночь тщательно скрывала ее глубину. Мое воображение злорадно ее дорисовывало. Вдруг на повороте мы увидели трех маленьких оленей – они в деревьях на обочине занимались какими-то своими оленьими делами и вообще не обращали на нас никакого внимания. Мы притормозили, поразглядывали их минуту, потом олени неторопливо ушли в глубь леса, белея в темноте хвостиками. А за деревьями мелькнул огонек – единственное горящее окошко отеля.
Номер оказался двухэтажным и микроскопическим: внизу кровать, маленький столик, стул, тумбочка – и все, больше там ничего не помещалось, на втором этаже – такая же кровать и тумбочка, из-за мансардной крыши во весь рост не встанешь. Но мы устали, поэтому было уже все равно. Дети услали папу в этот скворечник, сами отрубились около меня внизу. За открытым окном – непроглядная ночь. Шелестят листья больших деревьев и шумит горная речка, которая течет вдоль дороги к отелю.
Итого: 696 км, 2 страны.
1.11.2014. Моравский крас (Чехия) – Брно (Чехия) – Фельден-Ам-Вертер-Зее (Австрия)
По легенде, куда ж без нее, некая Катерина пасла овечек (в лесу на скалах), их застала гроза (какие мы нежные), Катерина увидела неизвестную дыру в скале (местные мальчишки, конечно, там не лазили), загнала туда овец, переждала дождь, а потом ей показалось, что одна овца отбилась (кто об этом потом людям рассказал?), и Катерина пошла ее искать в пещере (в кромешной тьме, где прямо от входа ничего не видно), заблудилась и умерла (тело нашли крестьяне).
Мальчики наши легенду справедливо раскритиковали. Словно в подтверждение их мнения экскурсовод-затейник выключил подсветку. Наступила такая темнота, какой я в жизни не видела. Как будто вместе со зрением отрубили все органы чувств. Не видно ничего, не дует никакой ветерок, до стены не дотронешься – далеко, и удивительно – кажется, даже слышать перестал, хотя уши никто не закрывал. Потом подсветку включили, дали потрогать мокрый сталактит, спугнули пару летучих мышей, дети получили падающими каплями по макушке и были счастливы. А чтобы и нам было интересно, в самом большом зале вдруг зазвучала музыка. Темные тени пляшут по желтой стене, золотые огоньки тут и там прогоняют мрак или убегают в него, блестят и переливаются сталактиты, с высоченного потолка одна за другой планирует несколько летучих мышей, и все обнимает бархатный голос Синатры. Акустика такая, что Консерватория отдыхает.
Радостные, мы вышли из пещеры – не разочаровала, и отправились за сувенирами. В лавке разговорились с продавщицей – она немного знала русский. Веселая такая тетушка лет сорока пяти. Оказалось, еще ее дядя работал в заповеднике, и она с восьми лет помогала ему, поэтому другой работы для себя никогда не представляла. Как вам это – знать с детства, что будешь продавать сувениры в маленьком горном заповеднике? Династия...
Пообедать решили в Брно у Собора Святого Якуба. Путеводители говорили, что под ним лежат несколько тысяч костей в специальной костнице. Обед прошел рекордно быстро: дети хотели жути и настоящие черепа, а мы – понять, что за традиция: сбрасывать покойников, как дрова, вперемешку?Стены из костей. Пирамиды из черепов Оказывается, веку к 13-му в Брно закончилась земля для захоронений. Почему не могли сделать новые кладбища - не знаю, экскурсия об этом умалчивала. И король издал указ: покойника хоронили, выжидали 10 лет для верности, потом могилу вкрывали, кости вынимали, переносили в специально заготовленную костницу, а на его место подселяли нового клиента. Вот такой круговорот покойников в природе. Коммунальные квартиры у нас тоже есть, но подобные общежития, точнее общемертвия - такое вижу впервые. И так до середины 18 века. А помирал народ активно: то чума, то испанка, то еще какая-нибудь зараза, да и без заразы особо не заживались. Потом то ли жить стали дольше и веселее, то ли поставки кладбищенской земли наладились, но покойникооборот прекратили. Постепенно про костницу забыли. А лет десят назад площадь около костела реконструировали и наткнулись на склад черепов и берцовых костей. Куда деваться - пришлось объявлять достопримечательностью. Художники тут же для привлечения невзыскательных клиентов сделали инсталяции: черепобашни и колонны из костей.
А для видимости соблюдения морали и нравственности везде повесили таблички: «Из уважения к останкам руками не трогать». Как стены черепами выложить – так это покойникам ничего, нормально, морально и нравственно. Главное – чтобы посетители ручонками не тянулись. Так в Брно появился дополнительный источник дохода. Не зря говорят: похоронный бизнес – один из самых прибыльных.
Зашли в костел – гигантский и похожий на все костелы. Постояли на площади и уехали. Нас ждали Альпы.
Местечко, в котором остановились сегодня, называется... Опять забыла, лезу в карту. А, вот: Фельден-Ам-Вёртер-Зее. Это в Альпах. Вел туда великолепный автобан с гигантскими тоннелями и заправочными городками (тут тебе и бензин, и душ, и кафе, и отель, и ресторан, и детская игровая площадка). Автобан то нырял в густейший туман на равнине, то взлетал круто в горы, но на езде это не сказывалось – 130 км/ч разрешено, и поезжай спокойно, все на такую скорость рассчитано.
Отель стоит прямо на гигантском красивом озере. Маленькие домики из 3-4 номеров. Номер двухкомнатный, со своим патио. Территория вся в фонариках и смешных статуях. Женя углядел детский городок с батутами и горками – чувствую, это ждет нас после завтрака. Папа рвется окунуться в озеро – там и купальня для малышей, и мостки для тех, кто постарше, но, конечно, история летняя. Для зимы и межсезонья есть бассейн. Дети бросили вещи и потащили нас плавать.
Итого: 497 км, две страны.
2.11.2014. Фельден-Ам-Вертер-Зее (Австрия) – Венеция (Италия)
Арсений непременно хотел круиз на гондоле, Женя – десять сувениров и еще вот ту конфетку.
Наш Веселый Балаганчик под хриплые челентановские «Tutta la gente si gira» пересек Альпы. Горы – не горы, а так, предгорья. Думаю, то, что западнее штурмовал Суворов, должно быть раза в два выше. Автобан то делал плавные виражи, то уходил в километровые тоннели – на пятнадцатом я сбилась и перестала считать.
С материка к Венеции ведет нудный длинный мост, не особенно красивый, а по сравнению с датскими или румынскими – вообще никакой. Мы въехали на остров, поставили машину в паркинг и пошли искать водную маршрутку вапоретто, которая довезет до центра Венеции.
По дороге Арсений возмущался: почему нельзя проехать дальше на машине? То, что в городе может практически не быть автодорог, в его сознании не укладывалось. Для приезжающих в Венецию на авто построили три огромных паркинга – и то место в несезон мы нашли только в одном.
Забегая вперед, скажу, что машин в центре Венеции нет вообще. Ни одной. И скутеров. И велосипедов. И детских колясок. Как, впрочем, и детей. Точнее, детей там крайне мало: местные, видимо, в самый центр не ходят, а туристы туда тащат повзрослевших отпрысков – иначе смысла нет: дорого, бесполезно, утомительно для ребенка. Мы были редким исключением. Не семейное это место – Венеция. Вокруг нас браво топали кучки пожилых туристов (они почему-то все время группами), хихикали парочки разных возрастов, мелко семенили куцие собачонки на розовых поводочках со стразиками.
Водный трамвайчик нашли не сразу. Семь евро с носа (маленький нос бесплатно) - и плывешь по Гранд Каналу. Солнце. Плюс двадцать. Резные дома по самые двери в воде. Жирные чайки. Красота!
Высадившись из вапоретто, увидели плотную толпу перед главным зданием – Палатой дожей. Демонстрация первомайская, не меньше. Только вместо красных флагов – пестрые тряпки на палках и таблички – их держат экскурсоводы, чтобы группы не терялись. Я уныло подумала: «Чисто туристическое место, никаких ощущений не поймаем – так, посмотреть для галочки».
Пока мы заселялись в отель и обедали, начало темнеть. А с темнотой рассосались и люди. Нам повезло: мы попали туда в воскресенье после обеда, когда основной поток туристов уезжает, а следующий приплывает в понедельник утром. Этакая туристическая пересменка.
Мы взяли карту, пошли кривой тропой на центральную площадь (чтобы по дороге осмотреть город) и тут же заблудились. Люди как-то быстро закончились, улицы стали узкими – одному человеку только-только пройти, освещение – тусклым, канальчики – бесконечными, а потом вообще дорога без объявления войны ушла в воду. Мы повернули обратно. Вдруг из темноты на нас ошалело выскочила небольшая группка китайцев. Размахивая картой, они протиснулись мимо нас и бодро пошагали в водяной тупик. Мы их не стали останавливать. У каждого свой путь, как говорил Лао Цзы.
Стало жутковато. С трудом выбрались на главную площадь – и ахнули. Огромное подсвеченное п-образное здание, народа почти нет, рядом собор Сан Марко невиданной причудливости. Вдруг на главной ратуше ударил колокол, его поддержали другие церкви – и по темной, блестящей тусклыми отсветами фонарей в зыбкой воде Венеции волной пошел гулкий звон. Стоишь, как дурак – дух захватило, а отпустить назад никак не может.
В таком обалделом состоянии мы пошли гулять дальше. Венеция, действительно, вся в воде. По-честному. Тротуаров мало, они узкие. Улочки кривые и тоже неширокие. Мостов и мостишек – на каждом шагу. Интересно, что система нумерации домов не такая, как во всем городском мире, а скорее, как в небольших деревнях – у каждого дома свой уникальный порядковый номер, видимо, присваеваемый по мере застройки города. Здесь единственный дом номер один. Один дом номер пять. И так далее. Хотя улицы есть и обозначены, но они так малы и так запутанны, что маркировать дома с первого по какой-нибудь на каждой улице неудобно. Наш отель был под номером 4979.
Дома здесь практически не реставрируются. Они довольно обшарпанные, местами просто неприлично страшные по нашим меркам. Те, что аккуратно оштукатурены – непромыты. По белым дворцам расползаются черные тени. Первый этаж, как правило, нежилой: холлы, подсобки, а то и просто заколоченные окна. Деревянные двери местами подгнили. По кирпичу – соляные разводы. Красивые стрельчатые окна в облупленном оформлении. Здания как будто немного не держат форму, слегка – даже не крошатся – оплывают. Как украшения из жидковатого крема на торте. Нет в архитектуре обычной европейской аккуратности. Хотя улицы и каналы очень чистые.
Арсений-аккуратист страшно возмущался: неужели нельзя хоть стены покрасить? Жене купили шоколадку, и ему эти фасады были малоинтересны – он прыгал по узким мощеным улицам и радовался, что по булыжникам даже в кроссовках получается вполне слышное цоканье, а то и противный скрип, если остановиться и с силой провести подошвой по камню. А мы с Алешей снимали, не покладая камеры и фотоаппарата, и я мучительно пыталась сформулировать свои ощущения – такое все странное.
Наконец, поняла – это реальная машина времени. Интересны не столько здания, у которых двери выходят прямо в воду, часто даже безо всякого крыльца, не полное отсутствие деревьев и цветов – только кое-где на балкончиках жиденькие веточки, не то что ты с соседом из дома напротив можешь через окно здороваться за руку, и не то, что вокруг все плещется и пахнет морем. Не покидает ощущение полного погружения в прошлое.
И возникает некоторая растерянность и беззащитность: в реалиях прошлого мы жить не умеем...
Потом, уже в отеле мы прочитали, что в Венеции строгие законы по поводу реставрации – чтобы что-то просто подновить, нужно много согласований: цвет краски, ее состав, невредность для исторических камней. А неисторических здесь просто нет – даже наш отель (про который дети сказали, что спишь, как в музее) не самый древний, хотя он и ХIV века, а мебель старинная потому, что дешевле ее сохранять, чем покупать новую. Если же здание требует реконструкции, то сначала надо найти чертежи, по которым оно построено, или сделать новые, потом подобрать материалы, которые использовались при его постройке (ага, в тринадцатом или пятнадцатом веке), потом вызвать одного из немногих мастеров, имеющих лицензии на проведение таких работ... В общем, дорого и долго. Венецианцы пытаются сохранить дух старины, атмосферу, а не отдельные фасады и колонны.
Отель наш – Палаццо Приули. От центральной площади три канала вправо, два прямо и через горбатый мосток налево. Узкие крутые лестницы, стрельчатые окна, каменный пол, толстенные деревянные потолочные балки, антикварная мебель. Реально кажется, что попал в средние века. Даже некая подавленность возникает, особенно вечером, при тусклом свете ламп, имитирующих свечи. Резная тяжелая кровать, скрипучие двери, массивный шкаф с замутненным зеркалом, бордовые покрывала, плотные шторы с кисточками. Если бы откуда-нибудь буднично вышел призрак, я бы не удивилась. Арсений, который вообще к Венеции отнесся скептически, сказал, что не до конца соблюден исторический принцип – туалет современный. Пришлось объяснить, как выглядел бы туалет четырнадцатого века...
Итого: 263 км, две страны.
3.11.2014. Венеция (Италия) – Флоренция (Италия)
Утром проснулись рано – а в окно ничего не видно. Мы в нашем путешествии постоянно попадаем в туманы, как ежики. Позавтракали в отеле под пристальными взглядами строгих вельмож со старинных гобеленов, развешенных по стенам отельного ресторанчика, взяли рюкзачки и пошли гулять дальше. Венеция пряталась в густой серой кисее. Та оседала на домах и перилах мостов, вязко ложилась на руки и лица.
Зашли в собор Сан Марко. Однако снаружи он, как ни странно, гораздо интереснее, чем внутри: колонны как из кости, каменное кружево по окнам, фрески разноцветные.
Площадь перед собором покрыта ковром из голубей. Ну, Женя с ними быстро разобрался. От него даже чайки шарахались – а они жирные, размером с курицу. Наш сын сможет говорить: "В детстве я гонял голубей на площади Сан Марко..."
Кормить птиц запрещено, за этим следит специальная полиция. Голубей когда-то завезли сюда местному дожу в подарок. Горожане их охотно подкармливали, и за несколько веков пернатых расплодилось так много, что после эпидемии птичьего гриппа в 2008 году кормить их строго запретили.
Попугав голубей, мы вместе с гондольером в полосатой матроске и соломенной шляпе отправились на водную экскурсию по каналам. А как же – надо быть настоящим туристом и совершить положенный набор глупостей. Первое, о чем хочется спросить человека, приехавшего из Венеции: на гондоле катался?
Медленно и задумчиво плыли по каналам, смотрели на ракушки, густо покрывающие все фундаменты в воде, на туристов на мостиках, на дома, куда посуху – никак, на моторки, подвозящие грузы к кафе и ресторанам. Гондольер показал нам дом Казановы, похожий на тюрьму, и городскую тюрьму, похожую на замок. Как длинные гондолы маневрируют в узких каналах – загадка. Гондольеров в Венеции строго определенное количество, стать ими могут только венецианцы, в основном, это фамильный бизнес, и управлению лодкой надо несколько лет учиться. Черная лакированная гондола – произведение искусства. Блестит, как хороший рояль. Все в ней чисто, аккуратно, бархат свежий, позолота на месте, ничего не скрипит. Видно, что гондольеры за ними очень хорошо ухаживают. Стоит такая гондола около 2 млн. рублей.
Венеция – действительно, особый мир. Она могла быть на любой другой планете – легко. Могла появиться как плод писателя-фантаста. Остаться в истории, как легенда, по типу Атлантиды. Самое странное в ней – то, что она существует здесь и сейчас. Хотя сама по себе начисто лишена этих двух параметров: пространства и времени. Она где-то и нигде, когда-то и всегда. И это не дает расслабиться ни на минуту.
До Флоренции по автобану долетели мгновенно.
После небольшого и средневекового венецианского отеля-музея флорентийский просторный и светлый номер порадовал. Хотя тоже здание дальних веков, а на входе – копии знаменитых статуй. Менеджер предложил поставить машину в большой паркинг, а не в маленький. В этот «большой» наш Балаганчик втиснулся с трудом, поджав зеркала.
Итого: 230 км.
4.11.2014. Флоренция (Италия)
Полтора дня ходили по Флоренции – пятки отваливаются у всех. Дома красивые, люди занятные, улицы узкие, машинки мелкие, мороженое вкусное. Повезло: в знаменитую галерею «Уфицци» очередь подошла быстро, минут за 15. А люди писали, что в сезон входные билеты надо бронировать за сутки или ждать несколько часов. Арсений честно делал вид, что все эти Микеланджело и Караваджо его очень интересуют, Женя не менее честно заявлял, что голые мужики и страшные тетки – это не прикольно.
Туристов относительно немного, только волнами набегают японско-китайские толпы с айфонами (ушли фотоаппараты, все теперь бегают со смартфонами), но они предсказуемы: набежали, облепили картину – близко не подойти, пять минут постояли, дисциплинированно слушая экскурсовода, убежали – и никого.
«Проникновенье наше по планете
Особенно заметно вдалеке:
В общественном парижском туалете
Есть надписи на русском языке!» - это Высоцкий правильно пел. Зашли в «Галерею Академии», где оригинал «Давида» Микеланджело. Билеты дорогие, публика знающая, подолгу рассуждающая о раннем и позднем Возрождении, аккуратные дети, непринужденно набрасывающие в блокнотиках профиль и фас замечательной скульптуры. А в туалете все белые двери изрисованы исключительно гениталиями того самого Давида, тоже во всех ракурсах, и для непонятливых подписано, что это такое, на одиннадцати (я посчитала) языках. Русский в их числе.
Кстати, оказывается, точную копию «Давида» сделать не смог никто: если соблюдать пропорции Микеланджело, то статуя падает назад. Поэтому у всех копий правая нога короче оригинальной – для устойчивости.
Итого: 0 км на машине, пешком - не измеряли.
5.11.2014. Флоренция (Италия) – Маранелло (Италия) – Верона (Италия) – Фельден-Ам-Вертер-Зее (Австрия)
Накануне вечером мне не спалось. Дурная голова, не дающая покоя ногам, никак не хотела успокаиваться. По плану нас ждала Верона. А в ней на балконе томилась Джульетта. Но после великолепной Венеции и музейной Флоренции было ощущение, что еще несколько скульптурно-архитектурно-живописных красот вот прямо сейчас будут лишними, как пирожное после куска торта. Надо чем-то разбавить. Чем? Что такое Италия? Я лежала и вспоминала. Коза Ностра, Джузеппе Верди и Августин Блаженный отпали в полуфинале... Стоп! «Луиджи болеет за Феррари»! Ставшая крылатой в нашей семье фраза из мультика «Тачки». Лезу в интернет. Завод Феррари всего в 15 километрах от нашего маршрута! Сайт на итальянском. С трудом понимаю, что там есть музей. Это – отличная отбивка от Флоренции! Зря, что ли, мы на машине едем? «Эх, лапти мои, четыре оборки! Хочу – дома заночую, хочу – у Егорки». А Джульетта ждала столетья и еще часик подождет.
Детям ничего не сказали, и они по-прежнему были настроены на Верону. Женя в машине задремал, Арс рассуждал о том, что даже в Италии «Феррари» по улицам не ездят, а мы с Алешей довольно ухмылялись и прикусывали языки, чтобы не «продать» точку назначения раньше времени. Эх, тяжело быть партизаном! Мы терпели, пока наш автофанат рассуждал об особенностях двигателей внутреннего сгорания. Мы еле сдерживались, когда он перечислял модели итальянского автопрома и их особенности. Мы ерзали и зажимали руками рты, когда он сравнивал автодизайн итальянцев и немцев.
Вот и последний поворот...
- И для турбонаддува... Ой! Смотрите! Смотрите! «Феррари»!.. Ой! Магазин «Феррари»! Папа, притормози!.. Ой! На доме лошадь «Феррари»!
- Арс, это не дом, это завод «Феррари».
После легкого морального обморока Арсения мы разбудили Женю и пошли в музей. Какие там машины, это фантастика! Дети тщательно осмотрели все колеса и втулки, все устройства двигателей, все концепт-кары и старинные модели. Арсений устроил нам целую экскурсию по тормозам, поршням, системам управления и т.д. Я даже не знала, что мой старший сын так разбирается в устройстве автомобилей!
Один из залов музея – зал Победителей. Там выставлены все «Феррари», ставшие чемпионами мира с начала 1990-х. И все награды гонщиков. А в темной-темной комнате, в самом-самом конце музея что-то рычит! Входишь туда, глаза привыкают – вдруг на секунду загорается подсветка, раздается рык – и ты видишь на подиуме великолепный алый концепт-кар.
Цены в фирменном магазине «Феррари» тоже весьма фирменные. Купили детям по микроскопической машинке (по нашим микроскопическим возможностям) и поехали в Верону.
Так быстро Верону не пробегали даже полчища крыс, спасающихся от средневековых пожаров. У нас на осмотр и обед было пару часов.
Реального в истории Ромео и Джульетты не было ничего. Но толпы туристов с постшекспировских времен с таким ослиным упрямством стекаются в Верону и так задалбывают местных жителей вопросами о том, где же все-таки жили те, кого никогда не было, что местные решили: надо с этим бороться. Подняли документы, вычислили похожие богатые семьи – Капелло и Монтиколли, нашли их старые дома. К дому Капелло приладили тематический балкон (раз у Шекспира он есть), поставили указатель – casa di Julietta.
Этого туристам хватало на пять минут. Тогда веронцы соорудили рядом памятник Джульетте и сувенирную лавку. Туристы остались довольны. Грудь Джульетты блестит – каждый считает своим долгом потрогать ее, чтобы обрести удачу в любовных делах. Особенно меня умилила толпа весьма возрастных китайцев, дисциплинированно выстроившихся для потирания бюста Джульетты в очередь. Положено – сделаем. Стены дома увешаны разноязыкими записочками на бумаге, билетах, салфетках.
- Розовые сопли! - восхищенно вздыхал Женя, глядя на обилие разномасштабных сувенирных сердечек вокруг мекки влюбленных. И тут же схватил себе «сердечный» подарок. «Шекспир за пять минут» в нашем изложении произвел на него неизгладимое впечатление.
После Вероны мы потащились в Альпы. По дороге нас застал дождь с туманом. Хорошо, автобаны человеческие. Отель выбрали тот же, что и по дороге туда, в Фельдене. В этот раз мы были единственными постояльцами, хотя отель довольно большой, номеров пятьдесят. Спать не легли – рухнули, такой насыщенный день получился.
Итого: 663 км, две страны.
6.11.2015. Фельден-Ам-Вертер-Зее (Австрия) – Вена (Австрия)
Утром ребята поплавали в бассейне, потом еще триста километров – и мы в Вене. Она прекрасна. Как всегда. Пожалуй, это тот город мира, в котором мне наиболее комфортно, удобно, приятно и мило. Хотя я совсем не говорю по-немецки, не отличаюсь рационализмом и не в восторге от Штрауса. Да, и торт «Захер» – ни о чем.
Но Вена – это особый разговор.
Вену я люблю за три «ш»: шницель, штрудель, Штефансдом. Вечером мы получили все это сразу. Штефансдом – один из самых больших и величественных соборов в Европе. Он красивый и монументальный; не понимаю, куда смотрели многочисленные писатели, практически не упоминавшие его в своих произведениях. По мне, так он гораздо более достоин описания, чем Нотр-Дам. Жаль, в Австрии не нашлось своего Гюго...
Итого: 362 км.
7.11.2014. Вена (Австрия) – Бяла Подляска (Польша)
Доехали до границы с Белоруссией. Заночевали в мотеле «Три льва»: в Поросюках наших все было занято. Сил проходить таможню не осталось. Дотянули до мотеля «на соплях» – так хотелось спать.
Итого: 837 км, три страны.
8.11.2014. Бяла Подляска (Польша) – Москва (Россия)
А таможню не прошли зря: утром проторчали там часа четыре, поэтому в Брестскую крепость попали уже после обеда. Зато выяснили, что именно сегодня – день рождения музея в Брестской крепости. Мы были там практически одни. Купили оловянных солдатиков в нашу коллекцию. Мне очень понравился политрук: он вскочил, чтобы повести всех за собой в атаку. И когда мы задумчиво брели обратно, рассматривая плиты с именами погибших защитников крепости, бросилось в глаза: политрук Иван Почерников. Ниже – имя жены и двоих маленьких детей. И как-то сразу вся эта история героической битвы обрела новое лицо, трагическое с точки зрения обычной мирной жизни. Был такой Ваня. Женился. Детей растил. Тут, в крепости они цветы собирали, в реке купались, классики рисовали и делали битку из баночки с гуталином. Раз – и все… В общем, назвала я своего оловянного политрука Ваней. В честь незнакомого Почерникова.
Потом – бессонная ночь и дорога домой. А в Москву, как мы уже привыкли, и неправильно это, но по-другому никак не получается, въехали на рассвете, выпив весь чай из термоса и рассказав друг другу все истории, чтобы не заснуть за рулем.
Итого: 1110 км, три страны.
Путешествие – способ продлить жизнь. В движении каждый день ты проживаешь как месяц в статичном режиме. Дома дни летят один за другим, похожие, как однояйцевые близнецы. Проснулся – заснул, проснулся – заснул, Новый год, проснулся – заснул, день рождения. А в дороге то, что произошло в обед, кажется случившимся неделю назад, события завтрака выглядят как месячной давности, а вчерашнего дня вообще относятся к «до нашей эры».
Итого-итого: почти 6 тыс км, 6 стран, альбом фотографий, фильм, а главное – океан впечатлений.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Для тех, кто пропускает словоблудие и берет быка за рога.
Отели:
- Бяла Подляска:
- «Дворик Хелены» (деревня Поросюки) – удобно, аккуратно, неплохой мотель, лучше бронировать заранее. Рекомендую смело.
- «Три льва» – прямо на трассе. Милая хозяйка, неплохой номер, все чисто, но удобства на этаже, шум от трассы.
Моравский Крас: «Skalni Mlyn». Расположен великолепно: до пещер рукой подать, можно рано проснуться и успеть попасть на экскурсии до приезда тургрупп из Праги. Завтрак европейский. Парковка. Природа. При альтернативных ночлегах ради посещения пещер стоит выбрать его. Отель не для проживания, а для «приехал-поспал-пошел в пещеры».
